Якою б не була площа будинку, без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а вже якщо немає, то тим паче – госпбудівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом у самостійному будівництві: побудувати сарай своїми руками можна і без навичок. Головне, щоб руки росли з потрібного місця.
Зміст
З яких матеріалів будують
Якщо сарай розташований недалеко від будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той самий матеріал матеріал, що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику суму на госп-будівлю, можна підібрати оздоблення так, що і здалеку й не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому – сайдинг. Він є під колоду, брус, цеглу, камінь з різною фактурою. Тож для будівництва сараю не обов’язково використовувати дорогі матеріали. Практичніше використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на оздоблення основної будови.
Як швидко і дешево побудувати сарай
Найшвидший і водночас найдешевший варіант побудови сараю – за каркасною технологією. Каркас може бути дерев’яним або металевим, його обшивають зовні оздобленням, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев’яний, його збирають із бруса і дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний перетин і варити, і стикувати простіше в рази. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на саморізи, а вся конструкція замовляється і виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найдешевшими, навряд чи сараї будуть дорогими. Складання і металевого, і дерев’яного сараю займає кілька днів: перевірено неодноразово.
Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На складніших ґрунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний (з фундаментних блоків) стрічковий фундамент мілкого закладення.
На армованому стрічковому фундаменті можна ставити навіть сарай із будівельних блоків або цегли. У цьому разі навіть на пучнистих ґрунтах споруда стоятиме нормально. Вона якщо і рухатиметься, то разом із фундаментом, тож ризик виникнення тріщин мінімальний.
Каркасний сарай можна побудувати і без фундаменту. Тоді стійки (обробити від гниття) потрібно буде заглибити на 60-80 см, забетонувати, і потім до них кріпити нижню обв’язку, на яку спиратимуться лаги підлоги. Але таким способом велику будову не побудуєш. Максимум – невелику комірчину і дровник поруч.
Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більша від планованого сараю на 50 см у кожен бік, знімають дерен і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв’язки і кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплітком для прямого контакту деревини з ґрунтом). Ось і все. Ніяких складнощів.
Це далеко не найкращий варіант: навіть за низького рівня ґрунтових вод і ретельної обробки деревини сарай простоїть недовго. Якщо вас це влаштовує, можна робити і так.
Фундамент для каркасного сараю
Усі типи пальового або стовпчастого фундаменту припускають розташування одиничних опор по периметру: обов’язково під кутами будови і в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок встановлення опор залежить від розмірів сараю і від того, які лаги плануєте використовувати. Що більший проліт, то більшого перетину потрібні лаги.
Наприклад, для ширини сараю 2 метри, можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 150*50 мм (у крайньому випадку 150*40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то або ставити проміжні опори (стовпчики, палі), або брати дошку 150*70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде, і вибирайте.
За ширини дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Тож доводиться крок встановлення лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).
Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити або зробити самостійно. Під них копають котловани трохи більші за розмірами, ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипки в утрамбованому вигляді – 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв’язка.
Якщо йдеться про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см відносно рівня ґрунту, ширина стрічки приблизно 25 см, а сама траншея має бути ширшою щонайменше на півметра або більше: у неї встановлюють опалубку. Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь і знову трамбують.
Для опалубки використані дошки 150*50 мм, щоб була можливість використовувати їх надалі, їх оббили пергаміном. Після демонтажу опалубки (як бетон схопився) їх розібрали і поставили як лаги підлоги
Із прутка 12-14 мм в’яжуть каркас. Чотири ребристих поздовжніх прутка пов’язують за допомогою рамок, виготовлених із гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок мають бути такими, щоб уся арматура перебувала від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40*25 см, то прутки зв’язують у конструкцію з прямокутним перетином 30*15 см.
В опалубку встановлюють зв’язаний каркас, який потім заливають бетоном марки не нижче М-200
Дерев’яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото
Був побудований каркасний сарай розміром 6*3 метри. Дах односхилий, критий ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої – 2,4 м. Експлуатація показала, що за такого перепаду висот снігу багато не накопичується.
Як фундамент під сарай використано стандартні блоки ФБС 600*300*200. Вони укладені на піщано-гравійну підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків покладена відсічна гідроізоляція – шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар “гідротексу”. Такий пиріг зроблено тому, що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити споруду від вогкості.
Початок будівництва сараю. На фундамент покладено гідроізоляцію, на неї – обв’язку, а до обв’язки прикріплено брус.
На гідроізоляцію укладався брус перетином 150*150 мм (всі пиломатеріали оброблені). З’єднувався в півдерева, бився цвяхами – 100*4 мм. Для тих, хто незнайомий з теслярською справою, можна з’єднати бруси встик, на місця з’єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні – монтажну пластину.
У цьому варіанті каркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах з підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, у блок, свердлять отвір такого ж діаметру (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розсвердлити отвір.
Наступний крок – кріплення лаг підлоги. Встановлені на ребро дошки 150*60 мм. Кріпляться до обв’язки спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпилися на цвяхи 100*4 мм.
Лаги підлоги кріпляться до обв’язки такими скобами.
Лаги вирівнювалися по верхньому краю обв’язувального бруса. Усе має бути рівно, інакше підлогу буде стелити важко. Можливо, доведеться рівняти рубанком або переробляти.
Каркас збирався за технологією “платформа”: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частину збирають на підлозі. У деяких випадках одразу обшиваються із зовнішнього боку, якщо обрано для обшивки плитний матеріал. І вже в такому вигляді (з обшивкою або без) піднімаються, виставляються вертикально і закріплюються.
Є друга технологія “балун”. За нею каркас монтується поступово: на обв’язку або навіть відразу на блоки монтуються кутові стійки каркаса. Вони виставляються в рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, за яким потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами і тимчасовими поперечинами.
В даному випадку була обрана технологія “платформа” і на лаги настелили QSB 18 мм товщини. Взагалі, підлогу можна зробити з дощок, фанери (вологостійкої), QSB тощо. Дошка потрібна 20, фанера – 13-15 мм, але потрібна вологостійка (QSB вологостійка за замовчуванням).
Настелено підлогу в сараї.
Далі почалося складання стін. Повністю збивається каркас: нижня обв’язка, стійки, верхня обв’язка. У такому вигляді встановлюється рівно по краю бруса обв’язки, виставляється, зміцнюється страхувальними розпірками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через настил підлоги до бруса обв’язки. Цвяхи брали 200*4 мм.
Зібрані стіни. Верхня обв’язка буде відразу й опорою для крокв.
Для складання каркаса використані дошки 100*50 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким же кроком. Кроквяну систему збирали зі 150*40 мм.
Віконні та дверні прорізи посилені – прибито по дві дошки, які між собою збиті цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота – для завантаження/розвантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) тільки кутові стійки і посилені – для кріплення стулок.
Вигляд на торець, у якому будуть широкі двостулкові двері
Оскільки дах односхилий, кроквяна система проста: укладають на ребро дошки, які обрані під крокви. Їхня довжина більша, оскільки необхідний звис покрівлі. Він зазвичай 30-50 см з кожного боку. У даному варіанті при ширині сараю 3 метри, довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.
Прибивалися навскіс цвяхами – по два з кожного боку. Можна посилити встановленням куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.
Решетування під ондулін.
Далі – на даху змонтовано обрешітку (100*25 мм). Крок її встановлення – за рекомендаціями виробника “ондуліна” – 40 см. І настелено покрівельний матеріал (цвяхи купувалися разом із покриттям).
Стіни зовні зашили QSB 9,5 мм завтовшки.
Процес зовнішньої обшивки сараю.
Встановили двері, зроблені невеликі сходинки.
Двері встановлені старі, приведені до ладу.
Останніми штрихами встановлювалася вітрова дошка. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим будівлям на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті побудований за два вихідні дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше – майже через місяць.
Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.
Сарай із двосхилим дахом із металочерепиці
Цей сарай будувався поодинці. Споруда теж каркасна: найдешевший спосіб. У цьому випадку спосіб складання – “балун” – поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Тільки цього разу цегляні.
Фундамент під сарай із цегляних стовпчиків
Як бачите, в кутові стійки вмонтовані шпильки. В обв’язувальному брусі свердлять отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше буде триматися.
Цей сарай має невеликий ґанок-веранду, тому на необхідній відстані встановлено поперечний брус. На нього спиратиметься стінка. Під нього попередньо зроблено і стовпчики.
Лаги кріпилися теж на пластини.
Лаги можуть кріпиться ще й врубкою. Тоді в обв’язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. За глибиною вона не повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається так, щоб вона встала на одному рівні з обв’язкою. Це спосіб більш трудомісткий.
Далі збирався каркас: кутові стійки 100*100 мм, проміжний – 50*100 мм, верхня обв’язка і кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники вгорі посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися і в місцях стикування верхнього бруса обв’язки і стійок. Вони з’єднувалися встик без врубки, прибивалися зверху і навскоси цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.
Каркас зібрано.
Далі збиралася кроквяна система – дошка 150*50 мм, на неї – обрешітка під металочерепицю. Була обрана, оскільки таким же матеріалом крита дача.
Зібрана кроквяна система з обрешіткою.
Каркас обшивали листами ОСП – найзручніший розмір для споруди. Згодом стіни будуть оздоблені сайдингом під дерево.
Це майже готовий сарай із двосхилим дахом. Залишилося оздоблення стін.
Обшивка, до речі, не обов’язково має бути з фанери або QSB. Можна вагонку або дошку кріпити відразу на стійки. Але тоді при складанні каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде кволою. Якщо укоси не ставити, качнути можна буде рукою.
Такі розкоси додадуть достатньої жорсткості стінам каркасного сараю.
Після встановлення розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса, сайдинг – вибір за вами.
Каркасний сарай обшивається дошкою.
Схожі каркасні сараї можна зробити з профільної труби. Для обв’язки і кутових стійок достатньо перетину 60*60 мм або 60*40 мм, для проміжних і того менше – 20*40 буде нормально. Тільки для кріплення зовнішньої обшивки потрібно буде збирати і кріпити обрешітку. Детальніше про будівництво сараю з труб і металопрофілю читайте тут.
Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будови, кілька ідей про те, як зробити сарай красивим у відео-форматі.
Відео про будівництво сараїв із дерева
Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і за зовнішнім виглядом не відрізняється від будинку – вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю покладена вертикально. Навіть за хорошого склеювання смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому – все грамотно.
У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі покришки залитий бетон. На цих “стовпчиках” і стоїть каркас. Звісно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони мають бути в одному рівні. За міцністю така основа не поступиться найкращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Покришки, що виступають з-під будови, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.
Креслення з розмірами
Кілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами споруди. За необхідності корегуйте під свою ділянку або потреби.
Сарай з односхилим дахом – креслення зі схемою розташування стійок.
Сарай на три відділення під односхилим дахом. Пунктиром вказані місця встановлення стійок (і опор під них)
Конструкція сараю із зазначенням усіх необхідних елементів.
Двосхилий дах на сараї з металопрофілю.
Квадратний сарай – розміри.
Сарай із ламаним дахом.
