Купивши ділянку, землі, замислюєшся про те, що треба десь жити на час спорудження будинку. Таким тимчасовим житлом на дачній або садовій ділянці є побутівка (битовка). Невелика утеплена споруда, розміром зазвичай 3*6 або близько того. Є дуже багато пропозицій на ринку: і з дерева, і з металу. Але якість їхня більш ніж сумнівна, під час будівництва використовують найдешевші матеріали. У цьому легко переконатися, порахувавши витрати, які ви понесете, якщо вирішите робити битовку своїми руками. За тих самих габаритів у вас дешевше, найімовірніше, не вийде, а якщо буде економія, то невелика. Ви-то будете рахувати нормальні матеріали, а не найдешевші. Але за якістю і міцністю саморобні побутівки в рази перевершують покупні.
Зміст
З чого і як будують
Побутівка на ділянці перша (або друга після туалету) споруда, яка з’являється на ділянці
Практично всі побутівки побудовані за каркасною технологією. Як будівельні матеріали для каркаса використовується дерев’яний брус мінімум 100*150 мм або профільована металева труба 60*60*2 мм.
Для обшивки вибір матеріалів набагато ширший. Використовують:
- обрізну дошку;
- листовий матеріал – фанеру, ОСБ, ДСП;
- профлист;
- сайдинг.
У будь-якому разі обшивка робиться з двох боків – зовні та зсередини. Зовнішня може бути і металевою, а всередині частіше роблять або вагонку, або набивають фанеру чи ОСБ.
Один із варіантів садової битовки:
Між двома обшивками укладають теплоізоляцію. Хоч будова і тимчасова, весна й осінь, а іноді й літні ночі, можуть бути дуже холодними. Тому без утеплення – ніяк. Утеплювач можна будь-який. Краще – мінеральну вату, дешевше – пінопласт. Найкращі характеристики – в екструдованого пінополістиролу, але й найвища ціна теж. Тільки вибираючи утеплювач, врахуйте, що пінопласт звуки майже не заглушає, тож особливо нервові спати не зможуть. Тому оптимальний вибір – мінеральна вата. Яким шаром? Якщо по розуму, то в середній смузі бажано 100 мм, але хоча б 50 мм.
Врахуйте, що і підлогу утеплювати потрібно. Особливо – підлогу. Знизу дуже тягне. Тому має бути вона подвійною: спочатку чорнова, зверху, поперек дошки, кладуть лаги, між ними утеплювач, а потім уже чистову підлогу.
Планування і креслення
Незважаючи на те що споруда вважається тимчасовою, часто-густо вона потім перетворюється на лазню або гостьовий будиночок. Тому навіть у побутівці є таке поняття як планування. Навіть тимчасове житло має бути відносно комфортним.
Побутівка-вагончик
Є два основних типи побутівок: вагончик і сорочечка. У споруді типу “вагончик” вхід розташований збоку, усередині жодного поділу немає, у крайньому разі ставлять перегородку – на 1,5-2 метри від входу. Це приміщення використовується як тамбур-роздягальня і склад для зберігання інструменту. Це найпростіший із можливих варіантів.
На кресленнях зустрічатимуться графічні та цифрові позначення, їхня розшифровка на фото нижче.
Позначення на кресленнях:
Битовка розпашонка
Найпопулярніше планування – розпашонка. Це коли вхід розташований посередині, причому середина відгороджена і використовується як тамбур, комора тощо. Призначення двох інших кімнат може бути різним. Хтось обидві використовує як спальні, хтось одну як кухню.
Побутівка-розпашонка з вигородженою невеликою коморою
Тільки тамбур без комори
Побутівка з туалетом і душем
Не всі згодні навіть на будівництві або дачі, навіть тимчасово, вести спартанський спосіб життя. Потрібні хоча б елементарні зручності. Хоча, напевно, їх краще побудувати окремо.
Як побудувати туалет на вулиці читайте тут, а про те як зробити літній душ – у цій статті.
Сан-блок знаходиться з краю – більш мудре рішення, особливо, якщо зробити окремий вхід
Побутівка з туалетом
Вибравши креслення, не забудьте, при розробці каркаса під побутівку, що в місці примикання стін обов’язково ставлять стійки. Якщо до стійок кріпляться двері, вони мають бути посиленими – здвоєними.
Фундамент під побутівку
Оскільки будова тимчасова і легка, фундаментом зазвичай служать стовпчики або блоки. Частіше – блоки. Бажано – бетонні, стандартні. Ні – можна будь-які будівельні, але високої щільності і не пустотілі.
Приклад стовпчика для фундаменту під битовку
Їх ставлять на підготовлену основу. Якщо ґрунти нормальні, можна просто зняти дерен і вирівняти майданчики. Для більшої надійності викопують невеликий котлован під кожен блок глибиною близько 20-25 см. У нього засипають щебінь середньої фракції і добре трамбують. На таку підкладку виставляють блоки.
Зверніть увагу! Верхня кромка має бути виставлена в рівень (бути в одній горизонтальній площині). Також необхідно перевірити геометрію фундаменту: кути строго під 90°, діагоналі рівні.
За ширини битовки не більше 2,5 м і використання для каркаса дерев’яного бруса, розставляють блоки в кожному кутку, а також під тими місцями, де відходять перегородки. Якщо споруда буде без перегородок, крок розстановки – через кожні 1,5-2 м – залежить від перерізу брусу і планованої обшивки, а також ваги покрівельного матеріалу. За ширини 3 м і більше потрібен проміжний брус і основа під нього. У цьому випадку виходить три ряди блоків.
Приклад фундаменту під дачну битовку триметрової ширини:
Щоб у приміщення не тягнуло вогкість, на блоки укладають гідроізоляцію. Можна – два шари руберойду, можна – іншого гідроізоляційного матеріалу, навіть плівки. Ще варіант – промазати бітумною мастикою. На цьому можна вважати фундамент готовим.
Покрокова інструкція: фото-звіти з поясненнями
Зрозуміти деякі речі за описом складно. Скільки не читай, але поки не зробиш, або, хоча б, не подивишся, як роблять інші, не зрозумієш. Ось тому й корисні фото будівництва побутівок: можна розглянути, як робили вузли, і знайти рішення для себе. Це своєрідний посібник для тих, хто вирішив будувати самостійно.
Будівництво дерев’яної побутівки
Будувалася побутівка з деревини на дачі. Розміри 3*6 м, утеплена – для тимчасового проживання на період зведення будинку. Використовували такі матеріали:
- дошка 50*100 мм – 28 шт;
- брус 100*150 мм – 5 шт і 50*50 мм – 24шт;
- блоки 20*40*20 мм – 20 шт;
- дошки на дах 25*150 мм – 10 штук;
- дошка підлоги шпунтована 30 мм завтовшки – 21 шт;
- вагонка клас А 5 упаковок по 6 метрів і 6 упаковок по 3 метри;
- руберойд 4 рулони;
- пінопласт – 4 куби;
- вікна 90*90 см – 2 шт;
- двері;
- Сенеж Ультра – 10 л;
- куточки і пластини для посилення з’єднань обв’язки;
- кріплення (цвяхи, саморізи, фінішні цвяхи), монтажна піна.
Оскільки ціни на матеріали дуже сильно залежать від регіону, говорити про вартість будівництва немає сенсу. Але за цим переліком ви самі можете з досить великою точністю визначити, скільки коштуватиме побудована своїми руками битовка.
Врахуйте, що в цьому переліку немає покрівельного матеріалу (планувався ондулін) і немає скла. Також не закуплена вагонка для внутрішнього оздоблення.
Перед початком будівництва всю деревину, за винятком вагонки, обробили антибактеріальним просоченням “Сенеж Ультра”. Покривали у два шари. Тож якість обробки має бути нормальною.
Розмітили майданчик під будову. Вирішили поставити блоки на піщану підсипку. Викопали ямки глибиною сантиметрів 25-30, насипали піску, утрамбували. Виставили блоки. Виставили спочатку два крайніх, поклали на них дошку рівну, на неї – рівень. Так виставили крайні блоки. Потім під висоту дошки підганяли проміжні. Так по всіх сторонах.
Виставляємо блоки обов’язково використовуємо рівень:
Далі укладали обв’язку. Брус 100*150, запиляли в півдерева. Склали, для надійності стягнули шпильками.
А це як укласти середній брус:
Перевіривши кути і діагоналі збили шпильками:
Наступним етапом уклали лаги підлоги. Їх ставили через 50 см, через одну будемо ставити і стійки. Робили з дошки 50*100 мм, поставленої на вузьку частину.
Вирішили відразу на землі збирати стійки з кроквами, зміцнювати з’єднання куточками, а потім вже в готовому вигляді встановлювати. Збирали з тієї ж дошки 50*100 мм.
Збиваємо передню стійку – вона довша, задню і крокви:
Били цвяхами, а пластини прикручували саморізами:
Стійки закріплювали тимчасовими упорами:
Прибивали стійки довгими цвяхами. Потім для надійності всі місця кріплення посилили куточками і пластинами. Їх уже садили на саморізи.
З боків від лаг прибили бруски 50*50 мм. Вийшли “гнізда” під укладання пінопласту. Його клали на монтажну піну: і герметично, і надійно. Зверху прибили дошку підлоги.
Прибили брусок із двох боків від лаг:
Поклали пінопласт:
Зверху настелили підлогу:
Далі почався етап обшивки. Спочатку поставили додаткові стійки з боків, зміцнили їх укосинами. Додаткові стійки і укосини надають більшої жорсткості споруді
Тепер пішла безпосередньо обшивка. На коротку сторону пішла вагонка з пачок по 3 метри, на довгі прибивали шестиметрові.
Зробивши обшивку до половини, настелили обрешітку під покрівельне покриття. Прибивали дошку 25*150 мм з кроком 30 см, по краях крок 20 см (щоб звис витримав). Потім продовжили обшивку.
У місцях, де стоятимуть вікна, поставили заставні – дошку, яка лежить поперек стійки. На неї спиратиметься рама вікна. Кріпили цвяхами, наскрізь, але додатково з’єднання посилили куточками.
Встановили заставні в місцях, де передбачається кріплення вікон:
Коли задня і глуха бічна стіни були зашиті майже до верху, на дах розкатали руберойд. Він лежатиме, поки не купимо ондулін.
Зовнішня обшивка майже готова. Двері купували без оздоблення – тільки рама, оббита ДВП
Зовнішня обшивка майже готова. Двері купували без оздоблення – тільки рама, оббита ДВП.
Початок обшивки дверей:
Поки ми закінчували прибивати вагонку зовні, всередині також кипіла робота – ставили пінопласт. Ширина листа 100 см, відстань між стійками вийшло 95 см. Доводиться тонкі смужки відрізати.
Між стійками ставимо пінопласт:
Щоб він не “валився”, зверху прихоплюємо тонкими куточками, які кріпимо, природно, тільки до брусу стійки.
Так виглядає обшита пінопластом кімната зсередини:
Видно куточки вгорі, які тримають пінопласт:
Почали обшивку всередині, але закінчилася вагонка. Поки що переключилися на фарбування зовні. Вийшло непогано, здається.
Такий вигляд має пофарбована побутівка зовні:
Докупили вагонку, закінчили внутрішнє оздоблення.
Приступили до виготовлення перегородки. Її збирали з тих самих дощок – 50*150 мм. Місця стиків, традиційно, посилили куточками. Обшили – вагонкою.
Стійки під перегородку:
Обшита з одного боку вагонкою перегородка:
Почали утеплення даху. Використовували той самий пінопласт і ту саму технологію – підпирали куточками.
Утеплення стелі битовки:
Стики з утепленням стін пропінювали монтажною піною.
Після почали обшивку вагонкою.
Обшивку стелі закінчено:
Приступили до укладання покрівельного покриття. Закупили ондулін і поклали його із захльостом на одну хвилю. Кріпили в кожну хвилю спеціальними металовиробами, купленими разом з ондуліном.
Кріплення ондуліна на даху садової побутівки:
Потім приступили до доведення до розуму внутрішніх приміщень. Перегородку теж утеплили пінопластом, обшили з другого боку вагонкою.
Вагонка всередині покрита лаком на водній основі. Він дає тільки легке тонування в трохи темніший колір. Плівки на деревині ніби як і немає. Якщо дивитися прямо, то взагалі здається, що дерево нічим не покрите. Тільки якщо дивитися збоку під певним кутом, видно блиск.
На підлозі лак уже з плівкою: щоб деревина не стиралася. Покритий у два шари.
Після приступили до оздоблення звисів. Їх зашивали все тією ж вагонкою. Взагалі, робота з вагонкою зайняла найбільше часу.
Закладаємо звіси даху:
Металевий каркас для побутівки
Метал був обраний в якості основи як більш надійний і довговічний. Зіграла свою роль і та думка, що, можливо, битовку доведеться перетягувати. Якщо каркас буде з металу, їй нічого не загрожує. Ось такий проект побутівки.
Розміри визначалися виходячи з довжини хлистів куточка: 11,7 м. Вималювалися такі розміри: 2,8*5,8 м, висота – 2,5 м. Каркас зварений з куточка з полицею 75 мм, товщиною 6 мм.
Фундамент зроблено на стовпчиках, відлитих самостійно: будівництво почалося восени, і більше все одно нічого не встигнути. Тож вирішено було залити армовані стовпчики: шість штук. Спочатку розмічено ділянку, після чого визначили місця для стовпчиків фундаменту.
Розмітка ділянки і основа під стовпчики:
Вириті ямки 50*50 см, загальна глибина близько 30 см. На дно насипано щебінь шаром близько 10-15 см і утрамбовано щільно. Зверху стільки ж піску, теж із трамбуванням. У результаті підсипка вийшла в один рівень із ґрунтом.
На дно покладено руберойд, щоб з бетону не виходила волога, і він нормально “визрів”, а не висох. Далі зібрано опалубку й укладено в неї арматуру.
Так виглядає опалубка під стовпчик і армування:
Ділянка суха, вода йде нормально, тож жодних проблем не має бути.
Перед заливанням бетоном:
Залито все бетоном, укрито плівкою: кінець жовтня, і щоб бетон був нормальної міцності, його потрібно укутати.
Варилася основа з куточка 75 мм, товщиною 6 мм, на посилення пустили 40*2 мм.
Бічні частини варилися цілком, потім за допомогою 4 осіб ставилися у вертикальне положення і так фіксувалися. НА стійки, до яких кріпитимуться рами вікон і дверей, пішла профільована труба 40*40*2 мм.
Рами збираються лежачи:
Найнезручніший момент – вимірювати поодинці діагоналі. Контролювати їх доводиться постійно, а робити одному незручно. Але все виставити обов’язково, інакше буде перекіс.
Для надання більшої жорсткості приварював у кутах смуги металу. Їх отримав, розпустивши куточок (40 мм). Можна було докупити смугу, але використовував обрізки куточка.
Смуги для жорсткості в кутах рами:
Виставлено перший контур:
Щоб до рами було жорстке кріплення, приварені металеві пластини кутом.
Поступово зібрано весь каркас.
Каркас із металевого куточка для побутівки готовий:
Тепер залишається обшивка. Вона може бути будь-якою: хоч та ж вагонка, блок-хаус, хоч економ-варіант – фанера і ОСБ. Для кріплення вибілки до куточка зручніше прикрутити брус, а до нього вже кріпити обрешітку і все інше. Та ж ситуація і для кроквяної системи: по периметру прикручують на саморізи з попереднім засвічуванням брусок, до нього кріплять крокви.
Відео на тему будуємо побутівки:
